Rubrica "Approfondimenti Tecnici" di VinoDegustando: Vitigni estinti o molto rari della Campania

Amici carissimi, bentornati su VinoDegustando!

Oggi vi porto in un viaggio affascinante tra i vitigni più rari della Campania; uve quasi scomparse che custodiscono storie antiche, profumi unici e un legame profondo con i territori che le hanno viste nascere. Sono nomi che pochi conoscono, ma che meritano attenzione: Coda di Volpe Nera, Casavecchia, Greco Muscio e Ginestra. Quattro identità diverse, quattro anime che raccontano la ricchezza nascosta della viticoltura campana.

Coda di Volpe Nera: è una variante a bacca nera del più noto vitigno bianco. Il suo nome deriva dalla forma del grappolo, lungo e pendente, simile alla coda di una volpe. È citata già da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia, segno della sua presenza antichissima in Campania.

La sua zona storica comprende Vesuvio, Irpinia e Sannio, territori dove il suolo vulcanico ha sempre modellato il carattere delle uve.

Le sue caratteristiche ampelografiche sono nette: grappolo allungato, acino blu‑nero, buccia pruinosa. In cantina dà vini di medio corpo, con note di frutti rossi, buona freschezza e una mineralità vulcanica che bilancia la naturale bassa acidità del vitigno. Oggi è rarissima, presente solo in micro‑appezzamenti e collezioni sperimentali, ma rappresenta una delle testimonianze più preziose della storia viticola campana.

Casavecchia: è un vitigno a bacca nera autoctono della provincia di Caserta, legato a una delle storie più suggestive della viticoltura italiana. Si narra infatti che un vecchio ceppo, sopravvissuto alla fillossera, fu ritrovato vicino a un rudere chiamato “’a casa vecchia”. Da quel ceppo nacque il vitigno che oggi conosciamo.

La sua zona storica comprende Pontelatone, Formicola e Castel di Sasso, aree dove il Casavecchia ha trovato un equilibrio perfetto. La foglia è medio‑grande, il grappolo cilindrico e compatto, l’acino blu‑nero con puntinature evidenti.

Il vino è rubino, fruttato, speziato, con corpo medio e una sorprendente capacità di invecchiamento. È poco produttivo, ma proprio questa caratteristica gli permette di esprimere una complessità vigorosa, ideale per affinamenti in legno. Oggi è coltivato in pochi ettari ed è protagonista della DOC Casavecchia di Pontelatone, una delle denominazioni più identitarie della Campania.

Greco Muscio: chiamato anche Grecomusc’ o Roviello Bianco, è un vitigno a bacca bianca riscoperto in Irpinia, soprattutto nei comuni di Taurasi e Bonito. Il nome deriva dalla forma dell’acino: la buccia cresce in modo irregolare rispetto alla polpa, dando un aspetto “moscio”.

Il grappolo è medio, l’acino giallo‑verde, la buccia spessa e irregolare. Il vino è fresco, con acidità vivace, note di mela verde, fiori bianchi ed erbe aromatiche. È un vitigno salvato dall’oblio grazie al lavoro di Sandro Lonardo e dell’Università di Palermo, che nel 2003 ne hanno avviato il recupero. Oggi è iscritto al Registro Nazionale come Roviello e viene vinificato in purezza con risultati sorprendenti: un bianco autentico, territoriale, capace di raccontare l’anima più intima dell’Irpinia.

Ginestra: è un vitigno a bacca bianca coltivato quasi esclusivamente in Costiera Amalfitana, dove è conosciuto anche come Biancazita o Biancatenera. Il nome richiama il profumo floreale delle sue uve, simile alla pianta omonima che colora i pendii mediterranei.

La zona storica comprende Amalfi, Ravello, Tramonti e Furore, territori di viticoltura eroica, dove le vigne crescono su terrazze scolpite nella roccia. La foglia è medio‑grande, il grappolo conico e compatto, l’acino ellittico e verde. Il vino è aromatico, con sentori di agrumi, erbe mediterranee e una acidità brillante. Con il tempo sviluppa note minerali e leggere sfumature di idrocarburi, ricordando per eleganza alcuni Riesling. È iscritto al Registro dal 2005 ed è un vitigno complementare nella DOC Costa d’Amalfi, dove contribuisce a creare bianchi di grande finezza e longevità.

Questi quattro vitigni rappresentano un patrimonio unico, fatto di biodiversità, storia e identità. Recuperarli significa proteggere la memoria della Campania e dare nuova vita a vini che meritano di essere conosciuti e raccontati.

Buone Degustazioni a tutti!

D.B.

Vino Bianco "San Leto" 2021 - Azienda Agricola Ricci

Cari amici di VinoDegustando, buongiorno e sereno we di San Valentino!

Come ogni sabato, torno a condividere con voi la degustazione di un vino che merita attenzione e che, nel tempo, ha saputo conquistare un posto speciale nel mio percorso di assaggi. Parliamo del Vino Bianco "San Leto", uno dei più noti Timorasso prodotti dall’Azienda Agricola Ricci, realtà che seguo da anni e di cui ho già raccontato diversi millesimi e precisamente:

• nell'ormai lontano 25 Marzo 2017 l'annata 2004 (riassaggiata anche il 13 Gennaio 2018)
• il 9 Giugno 2019 l'annata 2010 (riassaggiata anche il 7 Aprile 2020)
• l' 8 Ottobre 2023 l'annata 2012

Oggi, con grande piacere, vi porto nel cuore dell’annata 2021, un nuovo capitolo nella storia di questo grande Timorasso dei Colli Tortonesi, capace di unire identità, profondità e una notevole capacità evolutiva.

Il San Leto 2021 nasce da uve Timorasso 100%, raccolte a mano nei primi giorni di ottobre. Le viti si trovano nel vigneto omonimo, un appezzamento di due ettari situato a Costa Vescovato, a circa 290 metri di altitudine. Qui il suolo è composto da marne tortoniane, elemento chiave del terroir che dona al vino struttura, tensione e una spiccata impronta minerale. Le viti, impiantate tra il 1986 e il 1992, sono allevate a spalliera con filari a cavalcapoggio, mentre la potatura Guyot a 5–6 gemme e la resa contenuta di circa 4.000 kg per ettaro garantiscono frutto sano, ricco e concentrato.

La vendemmia, come sempre manuale, permette una selezione attenta dei grappoli, passaggio essenziale per un vino che punta sulla purezza del vitigno e sulla forza del territorio. Dopo una soffice pressatura, la fermentazione prende avvio grazie ai lieviti autoctoni e si svolge sulle bucce, con cappello sommerso per circa dieci giorni. Questa scelta tecnica consente di estrarre struttura, materia e complessità, elementi che definiscono lo stile del San Leto.

La fermentazione avviene sulle bucce, dove il mosto vi permane per 10 giorni a cappello sommerso; terminata la fermentazione, il vino affronta un lungo percorso di affinamento: prima dodici mesi in botti grandi di legno di acacia, poi altri dodici mesi in bottiglia, così da raggiungere equilibrio, profondità e una trama aromatica più ampia. L’imbottigliamento avviene senza filtrazioni né chiarifiche, per preservare integralmente l’identità del Timorasso e il carattere del vigneto.

Alla vista, il San Leto 2021 si presenta con un giallo aranciato carico, brillante e luminoso, segno della macerazione e della sua natura ricca e complessa. Il colore, intenso e vivo, anticipa già la personalità del vino.

Al naso è intenso ed elegantissimo, con un profilo che unisce note balsamiche e agrumate. Si riconoscono aromi di buccia d’arancia, cedro candito e mango, fiori di forsizia, miele d’acacia, foglie di tè, camomilla, zenzero e una chiara impronta minerale che richiama la pietra focaia. È un bouquet ricco, stratificato, che evolve nel calice e invita all’assaggio.

In bocca il vino è freschissimo e sapido, con una struttura tesa e coerente con quanto percepito al naso. La componente glicerica dona rotondità e morbidezza, mentre la trama minerale e balsamica sostiene il sorso e lo rende armonico. La persistenza è notevole, lunga, con un finale che richiama la frutta candita e la mineralità tipica del Timorasso delle marne tortoniane.

Il San Leto 2021 è un vino che unisce tradizione, tecnica e territorio, un bianco capace di evolvere nel tempo e di raccontare con precisione la forza dei Colli Tortonesi. Un assaggio che conferma, ancora una volta, la grandezza di questo vitigno e la cura con cui l’Azienda Agricola Ricci interpreta il Timorasso.

Chapeau Daniele!

Buone degustazioni a tutti!

D.B.

Rubrica "Approfondimenti Storici" di VinoDegustando: Il ruolo sociale del vino nella civiltà rurale

Buongiorno a tutti voi, ben ritrovati su VinoDegustando!

Oggi vi invito a riflettere su un tema che va oltre il calice, oltre la tecnica, oltre la degustazione: il ruolo sociale del vino nelle comunità rurali. In questi contesti, il vino non è solo agricoltura, non è solo economia, ma è linguaggio, memoria, relazione. È il filo che unisce generazioni, il collante che tiene insieme territori e persone, il simbolo di una cultura che resiste al tempo.

Nelle campagne italiane, il vino nasce dalla terra
ma vive nella comunità. La vendemmia, ad esempio, è molto più di una fase produttiva: è un rito collettivo, un momento di incontro, di scambio, di lavoro condiviso. Famiglie, amici, vicini si ritrovano tra i filari, spesso senza distinzione tra età o ruoli. Si canta, si ride, si lavora insieme. Il vino nasce così: da mani che collaborano, da storie che si intrecciano, da gesti che si ripetono ogni anno con la stessa intensità.

La cantina, in questi contesti, è molto più di un luogo tecnico. È il cuore pulsante della socialità. È lì che si accolgono gli ospiti, si raccontano le annate, si condividono esperienze. Il vino diventa strumento di narrazione, veicolo di memoria orale. Ogni bottiglia porta con sé un racconto: del clima, del terreno, delle scelte fatte in vigna e in vinificazione. E questi racconti si trasmettono, si ascoltano, si celebrano, diventando parte del patrimonio immateriale della comunità.

Ogni zona ha il suo vino, e ogni vino racconta la sua zona. Nei piccoli borghi, il vino è orgoglio locale, simbolo di appartenenza. Che si tratti di un vitigno autoctono raro o di una vinificazione tradizionale, il vino diventa bandiera culturale. Le feste di paese, le sagre, le fiere agricole ruotano spesso attorno al vino. È il protagonista di momenti pubblici, di celebrazioni, di riti civili e religiosi. È il segno tangibile di una comunità che si riconosce e si racconta attraverso ciò che produce.

Il vino è anche ponte generazionale. I nonni insegnano ai nipoti come si pota, come si assaggia, come si riconosce un vino buono. I giovani portano innovazione, ma imparano il rispetto per la terra e per i tempi della natura. In molte comunità rurali, il vino è educazione alla pazienza, alla cura, alla responsabilità. È una scuola di vita che si tramanda, vendemmia dopo vendemmia, bottiglia dopo bottiglia.

Oltre all’aspetto culturale, il vino ha un ruolo chiave nell’economia rurale. Piccole cantine familiari, cooperative, agriturismi: il vino genera lavoro, turismo, valorizzazione del territorio. In tempi difficili, è spesso il settore vitivinicolo a garantire resilienza. La filiera del vino è lunga e coinvolge molte competenze: agricoltura, trasformazione, comunicazione, accoglienza. E tutto questo si traduce in coesione sociale, in opportunità, in dignità.

Il paesaggio rurale italiano è modellato dalla vite. I filari disegnano le colline, le terrazze, le pianure. Il vino è architettura vegetale, è estetica agricola. E questo paesaggio, curato e vissuto, diventa bene comune. Le comunità rurali lo proteggono, lo celebrano, lo raccontano. Il vino è anche ecologia sociale, perché stimola pratiche sostenibili, rispetto per la biodiversità, tutela del suolo. È un modo di abitare il territorio con consapevolezza e gratitudine.

In definitiva, il vino nelle comunità rurali è molto più di una bevanda. È linguaggio, memoria, relazione. È il modo in cui le persone si riconoscono, si raccontano, si uniscono. È un collante sociale che attraversa il tempo, le generazioni, le stagioni. E in un’epoca di frammentazione, il vino resta uno dei pochi strumenti capaci di creare comunità vera, fatta di gesti, di sguardi, di condivisione.

Buone degustazioni a tutti!

D.B.

Rubrica "Approfondimenti Tecnici" di VinoDegustando: Vitigni estinti o molto rari del Veneto

Fedelissimi amici di VinoDegustando, buongiorno!

Oggi vi porto in un angolo prezioso del nostro patrimonio viticolo, un mondo fatto di vitigni rari, antichi, quasi perduti, che raccontano la storia più autentica del Veneto. Quattro nomi che pochi conoscono, ma che custodiscono un valore enorme: Turchetta, Nera dei Baisi, Dorona di Venezia e Marzemina Bianca. Sono uve che parlano di memoria, di paesaggi, di famiglie che hanno salvato ceppi unici dall’oblio. Un viaggio affascinante tra biodiversità, tradizione e identità.

Turchetta: il rosso ritrovato della bassa padovana

Il Turchetta è un vitigno a bacca nera, raro e profondamente legato alla storia agricola del Veneto. Le fonti ampelografiche lo descrivono come un’uva antica, coltivata già nel XVI secolo e documentata con certezza nell’Ottocento. Oggi sopravvive grazie ai progetti di recupero avviati nei primi anni Duemila, soprattutto nella bassa padovana e nel Polesine.

Le sue caratteristiche ampelografiche sono nette: foglia pentagonale, grappolo medio, acino tondo, buccia blu‑nera molto pruinosa. È un vitigno rustico, vigoroso, capace di adattarsi bene ai terreni caldi della pianura.

Il profilo enologico è sorprendente: vini di buona struttura, colore intenso, frutto scuro, acidità viva e una naturale speziatura. In purezza mostra carattere e profondità; in blend con Raboso o Recantina aggiunge energia e freschezza. Un rosso antico che oggi torna protagonista nei progetti di valorizzazione degli autoctoni veneti.

Nera dei Baisi: il rosso segreto delle colline veronesi

La Nera dei Baisi è un vitigno a bacca nera rarissimo, quasi scomparso, legato alle zone collinari della provincia di Verona. Per decenni è sopravvissuto solo in vecchi filari familiari, custodito da contadini che ne hanno preservato l’identità. Oggi è presente in poche collezioni ampelografiche e in micro‑appezzamenti recuperati da piccoli produttori.

Le sue caratteristiche ampelografiche includono grappolo medio piramidale, acino sferico di colore blu‑nero, buccia spessa e foglia trilobata o pentalobata. È un’uva che racconta la rusticità dei rossi veronesi antichi.

Il vino che ne deriva ha colore intenso, buona acidità naturale, note di mora e prugna, tannino vivo ma mai duro, struttura media e grande bevibilità. È perfetta per vinificazioni leggere o per blend che puntano su freschezza e autenticità. Un vitigno che merita attenzione per il suo valore storico e per il suo potenziale nei vini territoriali.

Dorona di Venezia: l’oro della laguna

La Dorona di Venezia è una delle uve più affascinanti del Veneto: una bacca bianca rarissima, sopravvissuta nelle isole della laguna veneziana. Quasi estinta dopo l’alluvione del 1966, è stata recuperata grazie a progetti di tutela e oggi vive in pochi ettari tra Mazzorbo, Burano e Sant’Erasmo.

Le sue caratteristiche ampelografiche sono uniche: foglia grande, grappolo piramidale, acino giallo dorato, buccia spessa e pruinosa, polpa succosa con una lieve nota salmastra dovuta al terroir lagunare. Ama terreni sabbiosi e drenanti, resiste bene al vento e all’umidità, ma soffre la siccità estrema.

Il vino è strutturato, ricco, quasi “da rosso” per corpo e longevità. Note di frutta gialla, erbe lagunari, miele, fieno, agrumi maturi, con una mineralità salmastra che lo rende inconfondibile. Un bianco raro, prezioso, simbolo della viticoltura eroica della laguna.

Marzemina Bianca: la voce gentile dei colli veneti

La Marzemina Bianca è un vitigno a bacca bianca antico e raro, diffuso storicamente tra Vicenza, Padova e Treviso. Spesso confusa con altre varietà, possiede invece una sua identità precisa.

Ampelograficamente presenta foglia media pentagonale, grappolo piramidale, acino giallo‑verde con sfumature dorate e buccia sottile. Matura tra
fine estate e inizio autunno, con rese variabili e buona vigoria.

Il vino è fresco, leggero, con acidità vivace, profumi di mela, pera, pesca bianca, note floreali e una struttura agile. Ottima per spumanti artigianali, interessante in purezza, utile in blend per dare freschezza e profumo. Un bianco delicato, territoriale, che racconta la grazia dei vitigni minori veneti.

Buone degustazioni a tutti!

D.B.

Benaco Bresciano I.G.T. Rosso "Perrone" - Azienda Agr. Zatti

Amici carissimi, bentornati su VinoDegustando!

Oggi vi porto nel cuore della Valtenesi, terra di luce e di vento, dove l’Azienda Agricola Zatti continua a sorprendere con vini di rara finezza. Il protagonista di questa settimana è un rosso che unisce tradizione, territorio e stile, nato a Calvagese della Riviera (BS), in una zona che da sempre regala vini di grande carattere.

Il blend è un incontro armonico tra Pinot Nero, Barbera e Sangiovese, uve raccolte in sovramaturazione da vigneti posti su suoli calcarei ricchi di sassi, capaci di donare al vino una spiccata mineralità. Nei filari si pratica l’inerbimento dell’interfila e una lavorazione meccanica sottofila, scelta che tutela il suolo e favorisce un equilibrio naturale della pianta. La densità d’impianto è di 3500 ceppi/ha, con allevamento a guyot, per una produzione limitata di 3000 bottiglie da 0,75 L: numeri piccoli, qualità alta.

Le uve, raccolte a mano in cassette arieggiate, vengono avviate alla pigiadiraspatura e vinificate partendo da un pied de cuvée con lieviti indigeni, scelta che esalta l’identità del territorio. La fermentazione avviene in acciaio, con un contatto bucce-mosto di 15–20 giorni, durante i quali si effettuano rimontaggi e follature per estrarre colore, profumi e struttura. Il vino nuovo riposa poi sulle fecce fini in barriques e tonneaux di rovere per 10–12 mesi, tempo ideale per affinare la trama tannica e ampliare il profilo aromatico.

Ascoltiamolo insieme!

Alla vista si presenta con un rosso rubino fitto, luminoso, con riflessi violacei che raccontano freschezza e vitalità. Il colore è profondo, compatto, segno di una materia ricca e ben estratta.

Il naso è un piccolo capolavoro di eleganza. Si apre con note di ciliegia Bigarreau, mirtillo e mora, seguite da richiami floreali di viola e pot-pourri di fiori secchi. Emergono poi sfumature minerali di grafite, balsamiche di sambuco, toni terrosi di humus e una speziatura fine di pepe nero. Un bouquet ampio, profondo, coerente, che invita all’ascolto.

In bocca è fresco, sapido, equilibrato, con una corrispondenza aromatica impeccabile. La trama tannica è nobile, ancora in fase di integrazione, ma già elegante e ben definita. La persistenza è lunga, avvolgente, con un finale che gioca su mineralità e balsamicità, lasciando una sensazione pulita ed appagante.

Le caratteristiche qui descritte fanno capire che siamo davanti a un vino di ottima fattura, dotato di un notevole potenziale evolutivo. La struttura, la freschezza e la complessità aromatica indicano che questo rosso potrà crescere ancora per molti anni, sviluppando sfumature sempre più profonde e affascinanti.

Un gran bel Benaco, davvero. Complimenti ad Andrea Zatti e a suo papà, per la cura, la visione e la sensibilità che emergono in ogni dettaglio di questo vino.

Per quanto riguarda gli abbinamenti, questo rosso si esprime al meglio con carni saporite, brasati, arrosti, selvaggina e piatti ricchi di struttura. Tra qualche anno, con l’evoluzione giusta, potrà diventare anche un eccellente vino da meditazione, perfetto per serate lente e riflessive.

La Valtenesi continua a regalarci emozioni
e l’Azienda Agricola Zatti conferma il suo ruolo di interprete autentico del territorio. Un vino che parla di terra, passione e identità, capace di conquistare chi cerca profondità e armonia nel calice.

Buone degustazioni a tutti!

D.B.

Rubrica "Approfondimenti Tecnici" di VinoDegustando: La viticoltura pre fillossera in Italia

Buongiorno! Oggi desidero affascinarvi con un tema prezioso per veri cultori del magnifico “Nettare di Bacco”, come voi cari e appassionati amici di VinoDegustando.

Prima che la fillossera devastasse i vigneti europei nella seconda metà
dell’Ottocento, l’Italia vantava una viticoltura ricchissima, variegata e profondamente legata ai territori. Era un mondo di ceppi antichi, pratiche contadine tramandate di generazione in generazione, varietà locali oggi scomparse o dimenticate. La fillossera, un minuscolo afide originario del Nord America, arrivò in Europa attorno al 1860 e in Italia qualche decennio dopo, causando una crisi senza precedenti. Ma cosa c’era prima? Quali erano le caratteristiche della viticoltura italiana pre-fillossera?

La vite era coltivata ovunque: dalle Alpi alle isole, passando per le colline centrali e le pianure fluviali. Ogni regione aveva i suoi vitigni, spesso non catalogati, conosciuti solo dai vignaioli locali. Il concetto di vitigno autoctono non era ancora formalizzato, ma la biodiversità era reale e tangibile. In Piemonte si coltivavano varietà come la Slarina, il Bianver, il Quagliano; in Toscana il Barsaglina e il Colombana; in Sicilia il Vitrarolo e il Cutrera. Molti di questi nomi oggi suonano esotici, ma erano parte integrante del paesaggio agricolo.

I sistemi di allevamento erano rustici e adattati al territorio. In molte zone si utilizzava la vite maritata, legata agli alberi da frutto, soprattutto nei campi misti. In altre si preferivano pergole, alberelli o impianti a ceppo singolo. La densità era spesso bassa, con sesti d’impianto ampi che permettevano alle piante di svilupparsi con vigore. Le viti erano innestate raramente: si propagavano per talea o propaggine, mantenendo una forte identità genetica locale.

La vinificazione era semplice, spesso fatta in casa o in piccole cantine. I tini erano di legno, le fermentazioni spontanee, i travasi manuali. Non esistevano lieviti selezionati, né controlli di temperatura. Il vino era un prodotto vivo, mutevole, legato all’annata e alla mano del vignaiolo. I rossi erano spesso tannici e rustici, i bianchi ossidativi e intensi. Il concetto di fine wine non esisteva: il vino era alimento, cultura, economia.

La fillossera cambiò tutto. Introdotta accidentalmente con la vite americana, si diffuse rapidamente, attaccando le radici delle viti europee e portandole alla morte. In Italia, le prime segnalazioni risalgono agli anni ’70 dell’Ottocento, con focolai in Toscana e poi in Piemonte. La reazione fu lenta, confusa, spesso inefficace. Molti contadini non capivano la causa del problema e cercavano soluzioni empiriche: inondazioni dei campi, trattamenti con solfuro, espianti massicci.

La soluzione arrivò con l’innesto su vite americana, resistente alla fillossera. Ma questo comportò una rivoluzione genetica: milioni di ceppi vennero sostituiti, e con loro scomparvero varietà locali, cloni storici, equilibri agronomici. La viticoltura italiana post-fillossera fu più standardizzata, più tecnica, ma anche più povera dal punto di vista della biodiversità.

Oggi, grazie al lavoro di ricercatori, fondazioni e vignaioli appassionati, stiamo riscoprendo quel patrimonio perduto. I vitigni pre-fillossera sono oggetto di studio, recupero e valorizzazione. Alcuni esempi emblematici sono il vigneto pre-fillossera di Castelvenere in Campania, quello dell’Etna coltivato da Firriato, o le micro-parcelle storiche in Valtellina e Val d’Isarco. Questi vigneti, spesso centenari, sono veri musei viventi, testimoni di un’epoca in cui la vite era parte integrante della cultura rurale.

La viticoltura pre-fillossera ci insegna il valore della diversità, della resilienza, della connessione profonda tra uomo e territorio. Recuperare quei vitigni non è solo un atto di nostalgia, ma una scelta strategica per il futuro: in un mondo minacciato dal cambiamento climatico, dalla globalizzazione e dalla perdita di identità, le varietà storiche possono offrire soluzioni agronomiche, profili aromatici unici e storie da raccontare.

In conclusione, la viticoltura italiana prima della fillossera era un mosaico di saperi, paesaggi e sapori. Un patrimonio che merita di essere riscoperto, studiato e protetto. Ogni ceppo antico, ogni grappolo dimenticato, ogni vino rustico è una pagina di storia che possiamo ancora leggere, se abbiamo la pazienza di ascoltare la terra.

Buone degustazioni a tutti!

D.B.

Rubrica "Approfondimenti Tecnici" di VinoDegustando: Vitigni estinti o molto rari del Trentino Alto Adige

Benvenuti cari lettori di VinoDegustando!

E’ sempre un piacere incontrarvi qui, pronti a scoprire nuove storie di vigna, di territorio e di quelle uve che custodiscono l’anima più autentica del nostro patrimonio enologico.

Oggi vi porto in un angolo speciale delle nostre montagne, dove il tempo sembra scorrere più lento e dove sopravvivono vitigni così rari da sembrare piccoli tesori che raccontano secoli di tradizioni alpine, mani pazienti e memoria contadina.

Nel cuore del Trentino–Alto Adige sopravvivono vitigni così rari da sembrare reliquie vive, frammenti preziosi di una memoria agricola che rischiava di svanire. Sono uve che raccontano secoli di vita alpina, di pergole antiche, di vignaioli ostinati e di territori che non hanno mai smesso di proteggere la loro identità. Tra questi spiccano quattro varietà straordinarie:
Blatterle e Versoaln, due bianchi antichi e luminosi, e Corbera e Rossara, due rossi sottili e delicati, oggi salvati da pochi custodi appassionati. Questi vitigni non sono solo curiosità botaniche, ma veri simboli di biodiversità, cultura e resilienza.

Il Blatterle è uno dei vitigni bianchi più antichi dell’Alto Adige, è oggi ridotto a poco più di un ettaro e mezzo. È una varietà fragile, rara, quasi segreta, originaria della Valle Isarco e della zona di Bolzano. Il suo nome deriva dal dialetto tirolese e significa “piccola foglia”, anche se alcuni lo collegano alla forma appiattita delle sue bacche. Il vino che ne nasce è leggero, fresco, agile, con una acidità vivace e profumi di mela verde, fiori bianchi e tocchi di frutta esotica. Non essendo inserito nei disciplinari DOC, spesso deve essere venduto come semplice “Vino Bianco”, e alcuni produttori hanno scelto di giocare con abbreviazioni creative per aggirare i limiti burocratici. Il suo destino è legato a pochi vignaioli coraggiosi: Nusserhof, che lo coltiva in un minuscolo vigneto urbano a Bolzano; Tenuta Rielinger, che ne produce anche una rara versione spumantizzata; e Alois Lageder, che lo ha inserito nel progetto “Le Comete”, dedicato alla tutela delle varietà storiche.

Accanto al Blatterle troviamo il Versoaln, un vitigno bianco che non è solo raro, è una vera leggenda. La vite più famosa, custodita presso Castel Katzenzunge a Prissiano, ha oltre 350 anni ed è considerata una delle più antiche e grandi d’Europa. La sua chioma copre quasi 300 metri quadrati, sostenuta da una pergola storica documentata già nel Seicento. Il nome potrebbe derivare dal termine dialettale “vursala”, che indicava il trasporto dell’uva a spalla, oppure dalla posizione dei vigneti sui pendii ripidi. Le uve sono piccole e compatte, e il vino che se ne ricava è una vera reliquia: giallo verdolino, fresco, citrino, con note di mela verde e sambuco. La produzione è limitatissima, tra 300 e 500 bottiglie l’anno, gestite dai Giardini di Castel Trauttmansdorff e dal Centro Laimburg. Ogni bottiglia è numerata e certificata, un frammento di storia liquida destinato a pochi fortunati.

Passando ai rossi, il Corbera è un vitigno quasi scomparso, un tempo diffuso nella Valle dell’Adige e oggi salvato grazie al lavoro della Fondazione Edmund Mach. Il nome sembra derivare dalla “corba”, il cesto usato per la vendemmia. Il grappolo è compatto, con acini dalla buccia spessa e pruinosa. Il vino è rubino tenue, con profumi di frutti rossi selvatici e leggere note speziate. In bocca è fresco, agile, con tannini moderati, e in passato veniva usato per dare vivacità ai tagli locali. Oggi sopravvive solo in micro-vinificazioni sperimentali, piccole gemme prodotte da vignaioli che credono nella memoria rurale.

Chiude questo viaggio la Rossara, un rosso pallido e gentile, un tempo pilastro della Piana Rotaliana e oggi ridotto a pochi ettari. Le sue bucce hanno una scarsa capacità colorante, e il vino assume tonalità cerasuolo o rubino chiarissimo. Al naso emergono fragolina, lampone e viola; al palato è leggero, fresco, quasi setoso, con tannini minimi. In passato veniva usata per ammorbidire il Teroldego, ma l’arrivo dei rossi più strutturati l’ha quasi cancellata. Oggi è custodita da Cantina Zeni, che la vinifica in purezza, e dalla Fondazione Mach, che la tutela nei campi catalogo. È il vino ideale per chi ama rossi sottili, da servire freschi con salumi locali o canederli in brodo.

Questi quattro vitigni non sono solo uve rare: sono storie vive, radici profonde, identità che resistono. Sono il Trentino–Alto Adige più autentico, quello che non si piega alle mode e continua a proteggere la sua anima più antica.

Buone degustazioni a tutti!

D.B.

Alta Langa D.O.C.G. Extra Brut Bianco 2021 - Mario Torelli

Buongiorno e buon weekend a voi, cari lettori di VinoDegustando!

Come ogni sabato torno a raccontarvi un vino che ho avuto il piacere di assaggiare durante i miei tour tra vigne, colline e cantine. Oggi il protagonista è uno Spumante Alta Langa DOCG Extra Brut 2021 dell’Azienda Mario Torelli, una realtà storica e virtuosa della Langa Astigiana, guidata con passione da Gianfranco Torelli.

Ho scoperto questo Metodo Classico durante il mio tour eno‑ciclistico di agosto 2025, un viaggio tra colline, boschi e borghi che custodiscono la vera anima del Piemonte. Tra una salita e l’altra, questo calice ha saputo regalarmi una pausa di pura armonia.

L’Alta Langa DOCG è la denominazione che rappresenta il Metodo Classico del Piemonte. Le sue radici affondano nella metà del XIX secolo, quando nelle storiche cantine di Canelli si iniziò a produrre spumante con la rifermentazione in bottiglia. Oggi la denominazione è riservata esclusivamente a spumanti millesimati, prodotti con uve raccolte in una sola vendemmia e provenienti da un’area che comprende le province di Cuneo, Asti e Alessandria. Il territorio è un mosaico di colline alte, suoli ricchi di marne e sabbie, clima fresco e ventilato: un ambiente ideale per dare vita a bollicine fini, eleganti e longeve.

L’Azienda Mario Torelli è una delle realtà più coerenti e autentiche della zona. Tutti i vini sono certificati BIO, frutto di vigne curate con rispetto e visione. Le parcelle dedicate all’Alta Langa si trovano a Bubbio, in Langa Astigiana, a circa 350 metri di altitudine, dove l’escursione termica dona profumi nitidi e freschezza naturale.

La vendemmia 2021 è stata gestita con grande cura. Una parte del vino è stata sboccata nell’aprile 2025, dopo 32 mesi sui lieviti. Un’altra parte, invece, è rimasta “sur lie” e vi resterà fino a 60 mesi, per diventare Riserva: una scelta che conferma la volontà di puntare su qualità e profondità.

L’Extra Brut Bianco 2021 nasce da un taglio classico e ben bilanciato:

• 70% Pinot Nero, che dona struttura, tensione e verticalità

• 30% Chardonnay, che porta finezza, grazia e rotondità.

La sosta sui lieviti supera i 30 mesi e il dosaggio Extra Brut, con 4–5 g/l di zucchero, permette al vino di esprimere tutta la sua identità senza maschere.

Ma ora a lui la parola:

Alla vista è color giallo paglierino dorato, luminoso e brillante. Il perlage è fine, fitto e continuo, segno di una lunga maturazione sui lieviti e di una presa di spuma ben eseguita.

Il profilo aromatico è intenso ed elegante. Si apre con note floreali di glicine, seguite da richiami agrumati di bergamotto e cedro. Emergono poi sfumature speziate di zenzero, tocchi minerali e un finale balsamico che richiama salvia ed erbe di collina. Un naso ricco, pulito e molto armonico.

Al palato è fresco, sapido, glicerico e molto equilibrato. La corrispondenza con il naso è impeccabile: ritorni agrumati, mineralità viva e una chiusura balsamica che dona una sensazione di pulizia e freschezza. La persistenza è lunga, fine, elegante. Un Metodo Classico che colpisce per precisione e stile.

Questo Alta Langa Extra Brut è perfetto:

• come aperitivo elegante

• con pesce importante, come cernia o dentice al forno

• con carni bianche delicate o arrosto

La sua freschezza e la sua struttura lo rendono un compagno ideale per una cucina pulita, mediterranea e ben bilanciata.

Complimentissimi a Gianfranco Torelli per questo Metodo Classico di grande finezza e coerenza che racconta territorio, cura, tecnica e passione. Un calice che invita a un nuovo sorso e che rappresenta al meglio lo stile dell’Alta Langa.

Buone degustazioni a tutti!

D.B.

Rubrica "Approfondimenti Tecnici" di VinoDegustando: Affinamento sulle fecce , batonage, autolisi e impatto aromatico

Benvenuti su VinoDegustando, lo spazio dove il vino si racconta con passione e chiarezza. Qui ogni tema diventa un piccolo viaggio nel gusto e nella conoscenza. Buona lettura!

Oggi vi parlerò di un argomento molto tecnico e attuale dell'enologia moderna: Affinamento sulle fecce, batonage, autolisi e impatto aromatico.

L’affinamento sulle fecce è una tecnica enologica raffinata, utilizzata per migliorare la qualità sensoriale e la stabilità dei vini, soprattutto bianchi e spumanti. Si basa sul contatto prolungato tra il vino e le fecce fini, ovvero i residui di lieviti e particelle solide che si depositano dopo la fermentazione alcolica. Questa pratica, se ben gestita, può trasformare un vino semplice in un prodotto complesso, elegante e longevo.

Cos’è l’affinamento sulle fecce?

Le fecce fini sono composte principalmente da cellule di lievito morte, frammenti di bucce e sostanze colloidali. Dopo la fermentazione, il vino può essere lasciato in contatto con queste particelle per settimane o mesi, evitando il travaso immediato. Il processo avviene in contenitori di acciaio, cemento, vetroresina o legno, a seconda dello stile desiderato.

Questa tecnica ha un effetto riduttivo, cioè protegge il vino dall’ossigeno, favorendo la stabilità aromatica e la resistenza all’ossidazione. È molto apprezzata per:

• aumentare la complessità aromatica
• migliorare la struttura e la rotondità
• prolungare la vita del vino in bottiglia

Batonage: il rimescolamento delle fecce

Il batonage è la pratica di rimescolare le fecce fini nel vino, solitamente con una bacchetta o un’asta. Questo movimento riattiva il contatto tra vino e lieviti, favorendo l’estrazione di composti aromatici e testurizzanti. Il batonage può essere effettuato manualmente o meccanicamente, con frequenza variabile: da settimanale a mensile, in base al tipo di vino e alla filosofia del produttore.

I principali benefici del batonage sono:

• maggiore volume e morbidezza al palato
• riduzione del rischio di odori di riduzione
• incremento della finezza gustativa

Nei vini bianchi, il batonage può donare una sensazione cremosa e una struttura più piena, mentre nei rossi giovani può attenuare l’astringenza e armonizzare i tannini.

Autolisi: il rilascio dei composti nobili

Durante l’affinamento, le cellule di lievito vanno incontro a autolisi, cioè si degradano spontaneamente rilasciando sostanze preziose per il vino. Questo processo può durare da pochi mesi fino a oltre un anno, a seconda delle condizioni di temperatura, pH e contenitore.

I principali composti rilasciati sono:

• mannoproteine: migliorano la sensazione tattile e la stabilità colloidale
• peptidi e aminoacidi: arricchiscono il gusto e la complessità
• glutatione e steroli: proteggono il vino dall’ossidazione

L’autolisi è particolarmente importante nei vini spumanti metodo classico, dove il contatto prolungato con i lieviti in bottiglia è essenziale per lo sviluppo di aromi terziari e per la finezza della bollicina.

Impatto aromatico e sensoriale

Il contatto con le fecce modifica profondamente il profilo aromatico del vino. I profumi evolvono da semplici note fruttate a sentori più complessi e stratificati:

• note di lievito, pane tostato, brioche
• sfumature di nocciola, burro, crema
• sensazioni minerali e salmastre
• note floreali e agrumate più persistenti

Al palato, il vino risulta più rotondo, con una maggiore persistenza e una sensazione tattile più morbida. L’acidità viene bilanciata dalla struttura, e il finale si allunga con eleganza.

L'affinamento sulle fecce è quindi un atto di pazienza enologica e attraverso l'autolisi e il sapiente uso del bâtonnage, il produttore non sta solo conservando il vino, ma lo sta nutrendo. Il risultato è un calice che racconta una storia di profondità, equilibrio e longevità, caratteristiche che distinguono un vino corretto da un'opera d'arte liquida.

Buone degustazioni a tutti!

D.B.

Rubrica "Approfondimenti Tecnici" di VinoDegustando: Vitigni estinti o molto rari della Sicilia

Ciao e bentornati su VinoDegustando!

In questa nuova puntata della Rubrica "Approfondimenti Tecnici" di VinoDegustando, vi  accompagnerò in viaggio dentro la Sicilia più segreta, quella che vive nei vigneti antichi, nei terrazzamenti delle isole, nei suoli sabbiosi del Trapanese e nelle colline dei Nebrodi. Qui sopravvivono vitigni rari, quasi estinti, che raccontano la storia profonda dell’isola. In questo articolo vi parlerò di cinque uve preziose, salvate da vignaioli coraggiosi e oggi simbolo della biodiversità siciliana.

Inzolia Nera – Sicilia Occidentale (Marsala, Menfi)

L’Inzolia Nera è un vitigno rosso antico della Sicilia occidentale, meno noto della versione bianca ma ricco di identità. Non è una mutazione dell’Inzolia Bianca: studi genetici mostrano un incrocio spontaneo tra Sangiovese e un vitigno ignoto. Le prime citazioni risalgono al 1696, mentre nel XIX secolo veniva descritta come uva fine e dal mosto elegante.

Il grappolo è medio, conico o cilindrico, spesso alato. L’acino è scuro, ellissoidale, con polpa soda. La pianta è vigorosa e matura tardi. Il vino ha colore tenue, profumi speziati e vegetali, struttura lieve e un finale amarognolo. Oggi è oggetto di recupero tra Marsala e Menfi, dove alcuni produttori stanno riportando alla luce questo raro vitigno autoctono.

Corinto Nero – Isole Eolie (Lipari, Salina)

Il Corinto Nero è il simbolo enologico delle Isole Eolie, in particolare di Lipari. Ha origini greche e arrivò in Sicilia con i coloni dell’antica Corinto. A Lipari alcuni ceppi secolari sono sopravvissuti alla fillossera grazie ai terreni sabbiosi e vulcanici, restando su piede franco.

Una sua caratteristica unica è l’apirinia: gli acini sono piccoli e privi di semi. Per questo veniva usato anche per la celebre passolina di Lipari. Il grappolo è piccolo e compatto, con buccia sottile blu-nera.

Nel vino dona colore e profondità alla Malvasia delle Lipari DOC, dove entra in piccola quota. Vinificato in purezza, spesso come IGP Salina, dà rossi rubino chiaro, con note di lampone, ciliegia, pepe nero e una marcata impronta minerale vulcanica, tipica dei suoli eoliani.

Oriddu – Sicilia Occidentale e Siracusano

L’Oriddu è uno dei vitigni reliquia a bacca nera, più rari della Sicilia. È stato salvato grazie ai progetti di recupero del germoplasma viticolo condotti dall’IRVOS e dalla Regione Siciliana. È stato ritrovato in vecchi vigneti misti della Sicilia occidentale e del siracusano, spesso come vite isolata. Dal 2014 è iscritto al Registro Nazionale, ma resta coltivato in pochissimi ettari sperimentali.

Il grappolo è medio, conico o piramidale, piuttosto spargolo. L’acino è blu-nero, pruinosa, di media consistenza. Matura nella seconda metà di settembre.

Le micro-vinificazioni mostrano un vino rubino vivo, con profumi di lampone, ciliegia, violetta e leggere spezie. In bocca è fresco, agile, con tannini morbidi e una bevibilità moderna, in linea con la tendenza verso rossi più leggeri. È raro trovarlo in purezza: spesso viene usato in blend per dare freschezza aromatica.

Albanello – Sud-Est Sicilia (Siracusa, Ragusa, Vittoria, Noto)

L’Albanello è un antico vitigno bianco del sud-est siciliano, un tempo centrale tra Siracusa e Ragusa. Le prime citazioni scritte risalgono al XVIII secolo. Era il compagno bianco del Cerasuolo di Vittoria. Dopo la fillossera rischiò l’estinzione per la sua coltivazione difficile. Oggi vive una rinascita grazie a vignaioli di Vittoria e Noto.

Il grappolo è medio, compatto, spesso alato. L’acino è giallo dorato o ambrato. Matura tardi e accumula molti zuccheri mantenendo buona acidità.

In versione secca dà vini ricchi, giallo carico, con note di frutta gialla, mandorla e fieno. In versione dolce, grazie all’appassimento, offre aromi di miele, datteri e albicocca. È uno dei pochi bianchi siciliani con grande capacità di invecchiamento. Storicamente era noto come “vino dei Lord”.

Recunu – Sicilia Nord-Orientale (Messina, Nebrodi, Peloritani)

Il Recunu è un vitigno bianco rarissimo, legato ai territori dei Nebrodi e dei Peloritani, nella provincia di Messina. Sopravvisse solo in vecchi vigneti familiari fino ai progetti di recupero dell’IRVOS, che lo hanno portato nel Registro Nazionale nel 2014.

Il grappolo è medio, conico, spesso alato. L’acino è verde-giallo, pruinosa, di buona consistenza. La pianta è vigorosa e si adatta bene ai terreni poveri e ventilati delle zone tirreniche.

Il vino ha acidità alta, freschezza viva, profumi di fiori bianchi, agrumi e una forte impronta minerale. In bocca è sapido, teso e versatile. Oggi è vinificato in purezza da pochi produttori o usato in blend per dare energia aromatica.

Buone degustazioni a tutti!

 D.B.